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El Louvre, el museo más famoso (I) Su historia

josep — Sun, 13 Dec 2009 23:10:14 +0000

Museo del Louvre al atardecer

El museo del “Louvre” es, sin duda, el museo más famoso del mundo e imprescindible en cualquier guía de París.
Fue el precedente y el ejemplo a seguir por la mayoría de los grandes museos nacionales que existen hoy en todo el mundo.
Con sus más de 15 millones de visitantes en el año 2008 es, con diferencia, el museo de arte más visitado de todo el planeta.

Restos del antiguo Castillo del Louvre

Su apertura se realizó en el año 1793 y es el resultado de un impresionante esfuerzo histórico de largos siglos de espíritu coleccionista, desde los monarcas galos, hasta los protagonistas de la “Ilustración”, pasando por la gran labor de desamortización llevada a cabo durante la “Revolución Francesa”.
Su apertura significó que las grandes colecciones privadas, en manos hasta entonces de las familias aristóctratas y reales, o de la Iglesia, se pudiesen exponer en un lugar público para el disfrute del conjunto de la sociedad. Ello sirvió de ejemplo para muchos otros países que pusieron en práctica el sistema seguido por los franceses para poder exhibir su rico patrimonio artístico y cultural.

La historia del edificio también tiene su singularidad, ya que proviene de un castillo construido en el siglo XII, el Castillo del Louvre. Más tarde sería embellcido con decoraciones renacentistas y fue Carlos V, el primero en reunir en él, convertido ya en Palacio Real, sus colecciones artísticas.
Posteriormente Francisco I y Enrique II realizaron algunas reformas para convertirlo en un auténtico palacio renacentista.

Una de las múltiples salas interiores del museo

Finalmente, su aspecto actual, se lo conferiría el proyecto de Catalina de Médicis, continuado por Enrique VI, después de las guerras de la religión, a finales del siglo XVI. Enrique VI era calvinista, pero para acceder al trono tuvo que abdicar de su fe, pasándose al catolicismo, al menos en apariencia, suya es la famosa frase “París bien vale una misa”. Fue el primer monarca de la dinastía Borbón en ocupar el trono de Francia.

La construcción del Palacio de Versalles por parte de Luis XIV, a finales del siglo XVII, produciría el abandono del Louvre por parte de la familia real y que, a partir de principios del siglo siguiente, empezase a convertirse en un centro de cultura, al albergar en su interior las distintas Academias Francesas. En el edificio empezaron pronto a celebrarse las exposiciones anuales de la Real Academia de Pintura y Escultura.

El interior de la pirámide de cristal

Después de la Revolución Francesa y la abolición de la monarquía, por decreto de mayo de 1791, el Louvre sería destinado a funciones artísticas y científicas y, al año siguiente, se concentrarían en el Palacio las colecciones de la corona.
Parte del palacio se abriría al público el 8 de noviembre de 1793, para mostrar sus colecciones, siendo lo más novedoso de la medida que se nacionalizaban bienes de propiedad real, y que el acceso era libre pues no se limitaba al público culto ni se regulaba mediante visitas concertadas, como sí ocurría en los Uffizi y en el Museo del Prado durante sus primeros años.

El edifico del Palacio del Louvre estaba unido físicamente al Palais des Tuilleries (Palacio de las Tejerías), el cual fue destruido por un incendio durante los hechos de la Comuna de París, en 1871.
Los tesoros artísticos que contenía dicho palacio se perderían durante el incendio y sus restos fueron demolidos, dejando paso a la enorme explanada actual que hay frente al Louvre

En la década de los 80 fue sometido a una ambiciosa restauración, cuyo símbolo más visible y popular es la “Pirámide de Cristal”, por la que, el público y los visitantes, descienden a un recibidor subterráneo que da acceso a las diversas alas del museo. La pirámide fue diseñada por el arquitecto Ieoh Ming Pei e inaugurada en 1989.
A pesar de la remodelación, no ha sido hasta fechas recientes, que se han terminado de desalojar todas las instalaciones de organismos oficiales, para abrir nuevas salas, como la dedicada al arte del Islam, inaugurada en 2008.

El Louvre visto desde el Palacio de Orsai, al otro lado del Sena

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Rouen, la ciudad de los cien campanarios

josep — Thu, 03 Sep 2009 15:03:15 +0000

Vista nocturna de Rouen, con el Sena y la Catedral

Así la bautizó Víctor Hugo y ese es el sobrenombre más popular de la capital de la Alta Normandía. Pero aun recibiría otro sobrenombre, en esta ocasión de Stendhal, “La Atenas del Gótico”.
Atravesada por el Sena y tres de sus pequeños afluentes, el Aubette, el Robec y el Cailly, Rouen es uno de los destinos turísticos poco conocidos por los extranjeros, pero, con un enorme patrimonio cultural que ha conservado a pesar de los destrozos causados por los bombardeos durante la segunda guerra mundial.

Las casas entramadas del centro de la ciudad

Su centro histórico es uno de los más preciosos y ricos en patrimonio que podemos encontrar en el norte de Francia.
Organizado como zona peatonal, descubriremos hermosos monumentos góticos y del renacimiento, antiguas casas con entramado de madera o magníficos palacetes clásicos.
En sus numerosos museos nos encontraremos con personajes históricos como Ricardo Corazón de León, Juana de Arco, Pedro Corneja, Gustave Flaubert o Claude Monet.
Podremos descubrir la vocación fluvial de esta ciudad paseando por los muelles del Sena o su importancia textil en un pasado no muy lejano admirando los molinos en un paseo a lo largo del Robec.
Podremos subir a la colina de Sainte-Catherine para admirar una ciudad acurrucada a sus pies, atravesada por el serpenteante Sena.
O disfrutaremos de sus numerosas actividades y eventos, alojados en cómodos y acogedores hoteles, deleitándonos con la exquisita gastronomía local y paseando entre su numeroso y moderno comercio o sus insólitas tiendas.

Fachada de la Catedral de Notre Dame de Rouen

Entre sus monumentos góticos disfrutaremos de la belleza de su Catedral de Notre Dame, inspiración de Claude Monet, y su “torre linterna” de 151 metros de altura, la más alta de Francia, la Abadía de Saint-Ouen, con sus impresionantes 130 metros de altura, y la Iglesia de Saint-Maclou, cerca de la cual se encuentra el también gótico Atrio de Saint-Maclou, que durante la Gran Peste fue utilizado como osario y actualmente aloja la Escuela de Bellas Artes.

El actual Palacio de Justicia, antiguo Parlamento de Normandía, se alberga en el mayor edificio gótico no religioso del país. Bajo éste edificio se ha encontrado el monumento judío más antiguo de Europa.

Entre los edificios del renacimiento nos encontraremos con “Le Gros Horloge” (El Gran Reloj), un reloj astronómico del siglo XIV, situado en una construcción sobre la rue du Gros Horloge y con un campanario, o el Hotel de Bourgtheroulde, un magnífico hotel privado que presenta conjuntamente influencias del gótico flamígero y del renacimiento. Fue construido en la primera midad del siglo XVI por Guillaume Le Roux, consejero del Échiquier y señor de Bourgtheroulde.

La moderna Iglesia de Santa Juana de Arco

Fue en su “place du Vieux Marché” (plaza del viejo mercado) donde, el 30 de mayo de 1431, sería ejecutada en la hoguera Juana de Arco, en plena guerra de los cien años. Una gran cruz se levanta en el lugar donde se ubicó la hoguera. En medio de la plaza, junto a la actual iglesia de Santa Juana de Arco, pueden apreciarse vestigios de la antigua iglesia de Saint-Vicent. La moderna iglesia de Santa Juana de Arco fue edificada por Louis Arretche en 1979 y tiene una doble vocación: es a la vez una iglesia para honrar a Santa Juana de Arco y un memorial civil para conmemorar a la heroína.
También podremos visitar El Donjon o Torre de Juana de Arco, que formaba parte del castillo construido por Philippe Auguste en 1204. Fue en este castillo donde estuvo encerrada Juana de Arco y donde se desarrolló todo su procesamiento.

Otro de los edificios impresionantes es “Le Bureau des Finances” (La Oficina de las Finanzas), construida entre 1509 y 1540 a petición del cardenal Georges d’Amboise, y es el monumento renacentista más antiguo de la ciudad. Desde 1959 alberga la sede de la oficina de turismo de la ciudad.

De los numerosos museos que podemos encontrar por toda la ciudad de Rouen, destaca “Le Secq des Tournelles”, instalado en una antigua iglesia y que alberga una impresionante colección de trabajos en hierro forjado única en el mundo.
Otro museo importante es el Museo de Bellas Artes que, además de pinturas, dibujos y esculturas, reúne una interesante colección de muebles y otros objetos de arte.

Detalle de la fachada del Hotel de Bourgtheroulde

También encontraremos un interesante Museo de las Antigüedades, con colecciones de piezas galo-romanas y merovingias, además de otras colecciones egipcias y griegas.
Y aún otro museo destacable es el Museo Nacional de la Educación, donde se refleja la historia de la educación infantil desde el siglo XVI.
En el número 51 de la “Rue Lecat” nació Gustave Flaubert y su habitación natal se ha transformado en un museo de la medicina y el jardín de la casa en un Jardín de Plantas Medicinales.

Desde la Edad Media, el puerto fluvial de Rouen, se ha convertido en un punto estratégico por su situación entre París y el mar. Por su singular posición permite la llegada de barcos de gran calado, mientras que desde Rouen hasta París los barcos deben seer del tipo fluvial. Esto ha convertido la ciudad en un importante centro de actividad portuaria, a pesar de encontrarse a 80 kilómetros del estuario del Sena.
Los mayores veleros del mundo se reúnen en Rouen cada 4 o 5 años. Este evento fue bautizado en 1989 como “Voiles de la liberté” (Velas de la Libertad), “Armada de la liberté” (Armada de la Libertad) en 1994 y “Armada du siècle” (Armada del Siglo) en 1999. La última edición, Armada Rouen 2003, celebrada en julio de ese año, acogió a 50 navíos, 6000 marinos de veinte nacionalidades distintas, diez millones de visitantes y decenas de otros actos culturales y celebraciones paralelas.
Todos los puentes construidos actualmente sobre el Sena entre Rouen y el mar permiten el paso de barcos de gran tonelaje y, aunque los primeros se remontan al siglo IX, tuvieron que ser reconstruidos en diversas ocasiones, especialmente tras los bombardeos y demoliciones de la segunda guerra mundial.

La ciudad cuenta además con ocho teatros, cinco multicines con un total de 35 salas, un centro de exposiciones, siete bibliotecas y un jardín botánico.

El Jardín Botánico de Rouen

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Biarritz, la capital del “Surf”

josep — Mon, 17 Aug 2009 16:34:37 +0000

Biarritz es la capital europea del surf

Si en algún lugar es absolutamente normal cruzarte en la calle con un señor vestido de traje y corbata y con su portafolios en la mano, charlando tranquilamente con otro hombre vestido en traje de neopreno y una tabla de surf debajo del brazo, ese lugar es Biarritz.
Ciudad abierta y cosmopolita, es lo mismo un excelente centro de veraneo, que un gran centro de negocios, o un magnífico balneario.

Vista actual del Port Vieux

A veinte kilómetros de la frontera de Irún y a cuarenta de San Sebastián, la llaman “La perla de la costa vasca”, por estar situada en el País Vasco francés. Junto con Anglet y Bayona forman la comunidad urbana conocida como BAB (Biarritz-Anglet-Bayona), el conglomerado urbano más importante de la región.

Su origen viene del siglo XI, cuando se creó como puerto pesquero de ballenas. Su nombre original era el de Beariz y estaba formado por dos asentamientos, el barrio de la iglesia de Saint-Martin y el puerto pesquero (Port-Vieux) defendido por el castillo de Belay o Ferragus.

El Hotel du Palais, el Palacio de la Emperatriz Eugenia

La importancia actual se iniciaría en el año 1854, cuando la Emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, hizo construir un Palacio en la playa hoy día conocido como Hotel du Palais. A partir de ese momento se convertiría en un centro balneario de moda, cuyos baños de mar recomendaban prestigiosos médicos.
En 1901 se construiría el Casino, lo que terminaría de convertirlo en centro turístico y de destino de las clases media y alta.
Actualmente la ciudad alberga dos grandes casinos, llamados Barriere y Bellevue, ambos situados frente a la Grande Plage.

Seis kilómetros de arena, entre playas y calas, y su excelente situación en relación a las olas marinas, la han convertido en uno de los lugares privilegiados para los surfistas de toda Europa y el mundo entero, que se reúnen aquí una vez al año para celebrar el Festival de Surf de Biarritz y el Campeonato del Mundo de longboard femenino Roxy Jam.
Además, en Biarritz encontraremos una decena de escuelas de surf que nos enseñarán a surfear en cualquier época del año.

Le Rocher de la Vierge

Uno de sus emblemas turísticos es el saliente rocoso de la playa, con una imagen de la Virgen. Este lugar, llamado “Le Rocher de la Vierge” proviene de una idea inicial de Napoleón III para construir un refugio portuario, pero finalmente fue desechado por el embate tan fuerte que tiene el mar en este punto. A partir de aquí, en 1865, se aprovechó para colocar en la punta una imagen de la Virgen que compraron en la “Exposition franco-espagnole de Bayonne” de ese año. En 1887 se sustituyó la antigua pasarela de madera, destruida en pocos años por el mar, por una que fabricaron en los talleres Eiffel. Desde la punta de la roca se puede disfrutar de una excelente vista de toda la costa de Biarritz.

Aparte del palacio, hoy convertido en hotel, y del casino, hay otros edificios y monumentos dignos de ser visitados, como la iglesia de San Martín, construida en el siglo XII, y restaurada a mediados del siglo XVI, o la iglesia ortodoxa rusa, construida en el siglo XIX, para la colonia de aristócratas rusos, con su conocida cúpula de color azul.

Vista general de la Grande Plage, el Casino a la derecha y el Faro al fondo

El faro es otro de los monumentos importantes por su antigüedad, pues data del año 1650.
Asimismo Biarritz, como todas las ciudades que fueron destino turístico de las clases altas, dispone de hermosas villas y edificios de finales del siglo XIX y principios del XX, dignas de ver y, algunas que lo permiten, de visitar.

También dispone de cuatro museos importantes, el Museo del Mar, el Museo Asiático, el Museo del Chocolate y el Museo Histórico de Biarritz.

Biarritz es, asimismo, una ciudad que cuenta con actividades todo el año, la música, la danza, el cine, las artes plásticas ocupan un lugar privilegiado en la vida de la ciudad.

Cada año, desde hace casi veinte, se celebra el “festival de Biarritz, cinémas et cultures d’Amérique latine”.

El Museo del Mar, Le Musée de la Mer

Para los amantes del golf, Biarritz cuenta con el segundo campo de golf más antiguo de Europa, “Biarritz le Phare” creado en 1888, y la competición más antigua de golf amateur, la Biarritz Cup iniciada en 1905.

Karting, equitación, tenis, excursiones, kayak de mar, alquiler de bicicletas, recorridos en 4×4, pesca en el mar, son otras de las innumerables actividades que se pueden realizar en esta ciudad que mira al mar. No en vano la divisa de la ciudad es: “J’ai pour moi les vents, les astres et la mer” (poseo para mi los vientos, los astros y el mar).
Sacha Guitry (1885-1957), conocido dramaturgo ruso que pasó la última parte de su vida en Francia, dijo una vez: “Cuando alguien da a elegir entre dos playas, una de ellas siempre es Biarrtiz”

Vista panorámica de Biarritz

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Escapadas: Grasse, la capital mundial del perfume

josep — Mon, 10 Aug 2009 08:25:17 +0000

interior del museo de la Perfumería Galimard

Una escapada romántica, un fin de semana perfecto, una salida de compras, una escapada cultural o unos días de tranquilidad, cualquiera de estas excusas nos puede venir a la perfección para darnos una vuelta por Grasse, la capital mundial de perfume.
Podremos ver como se fabrica un perfume, desde que se recoge la esencia de la flor, hasta que se embotella, paso a paso, pero, además podremos gozar del placer de crear nuestro propio perfume.

Villa-museo Fragonard (wikimedia commons)

Cuna del gran pintor Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), aquí terminó también la cantante Edit Piaff sus días.
Grasse, capital de la Provenza Oriental, en el departamento de los Alpes Marítimos, cerca de Cannes, ofrece todos los beneficios de su situación privilegiada, desde montaña alpina hasta la playa, todo a pocos kilómetros.
Sin embargo, si por algo es famosa esta pequeña ciudad de casi 50.000 habitantes, es por sus fábricas de perfumes que producen casi la mitad de la producción total francesa y un 8 % de la producción mundial de perfumeria.

De las, aproximadamente, sesenta empresas dedicadas a la industria de la perfumeria, que dan empleo, directo o indirecto, a más de 12.000 empleados, hay tres que destacan por encima de las otras, tanto por su antigüedad, como por su prestigio, como por los valores complementarios que aportan, sobre todo de atractivo turístico por tener sus puertas abiertas a las visitas.

La Parfumerie Molinard (wikimedia commons)

La más antigua, Parfumerie Galimard, tiene su origen en el año 1747, de la mano de Jean de Galimard, que era proveedor de perfumes de la Corte Real Francesa. Después de la guerra, su actividad fue relanzada por Gaston de Fontmichel et Joseph Roux.
Esta fábrica ofrece la posibilidad de visitar sus campos de flores y centros de recolección que se encuentran a pocos kilómetros de la ciudad.
Cuenta con su museo propio dentro de la misma fábrica y permite realizar una visita guiada a sus procesos de producción, con la posibilidad de visitar el “Studio des Fragrances”, donde podemos crear nuestro propio perfume.

La “Parfumerie Molinard” es la segunda en antigüedad y es de las más importantes. Fundada en 1849 ha desarrollado diversas gamas de productos, aparte de los perfumes, entre los que cuentan con jabones y cremas.
Ubicada en un edificio singular, también permite realizar la visita guiada de su centro de producción, así como la elaboración de nuestro propio perfume en su laboratorio.
Podremos deleitarnos con la excepcional historia de esta fábrica de perfumes, una de las primeras de introducir el vaporizador en sus productos, recorriendo su museo.

La Usine de la Parfumerie Fragonard (wikimedia commons)

Finalmente, la de más reciente creación de las tres, pero que se ha convertido en otra de las más importantes.
La “Parfumerie Fragonard” nació en 1926 y, posteriormente, se instalaría en una de las más antiguas fábricas de perfumes de Grasse. El nombre le viene dado en honor al célebre pintor local.
Una de las peculiaridades de esta empresa es su “Usine Historique”, situada en el centro de la ciudad, que permite recorrer la historia de la perfumería. En su primer piso cuenta con un museo con piezas originales, alguna de más de 5.000 años de antigüedad. La visita es totalmente gratuita.
Cerca de este edificio, en un pequeño palacio, antigua propiedad de la “Marquise de Cabris”, disponen también de un museo dedicado a los vestidos y las joyas llamado “Musée Provencal du Costume et du Bijou”, también de entrada gratuita.
Asimismo, en la carretera de Grasse a Cannes, cuentan con las intalaciones de la fábrica moderna, donde se puede realizar una visita guiada, descubrir como realizar tu propio perfume y comprobar los métodos más modernos de fabricación.

Una calle del centro historico (wikimedia commons)

Evidentemente, todas las fábricas cuentan con sus propias tiendas de ventas, tanto en la misma fábrica como en el centro comercial de Grasse.
El centro comercial de la ciudad, en pleno casco antiguo, resulta un paseo muy atractivo, entre los llamativos escaparates de más de 150 establecimientos que nos ofrecen toda gama de productos, entre los que destacan, como no, las perfumerías. También encontraremos numerosos bares, restaurantes o bristot, donde hacer un alto en el camino y degustar los ricos platos y vinos de la región, así como bastantes tiendas de artesanía. Durante todo el verano son frecuentes las actividades que se realizan en la calle, para deleitar a los transeuntes y compradores.

Asimismo, con cerca de mil años de antigüedad, la ciudad nos ofrece un centro histórico con importantes monumentos, como la catedral o el antiguo edificio del ayuntamiento, entre otros, y numerosos museos, algunos de ellos únicos, como la Villa-Museo Fragonard, dedicado integramente al célebre pintor, el “Musée International de la Parfumerie”, el “Musée d’Art et d’Histoire de Provence” o el “Musée de la Marine”, todos ellos emplazados en edificios que, por si solos, son dignos de visitar.

Otra de las actividades importantes de la ciudad son sus férias, de las cuales cuentan, prácticamente, una cada mes, siendo su mayoría sectoriales vinculadas al mundo de la perfumería, la cosmética o las flores, pero también, no olvidemos que Grasse está situada en una región de olivos y viñedos, otras ferias y acontecimientos dedicados al olivo o al vino.

Asimismo, la ciudad forma parte de la “Ruta de Napoleón”, de la que hablaremos otro día, y es el escenario donde se desarrolla la mayor parte de la novela “El perfume”, de Patrick Süskind, sobre la cual se ha realizado una película con el mismo título.

El edificio del antiguo ayuntamiento, la Mairie de Grasse (wikimedia commons)

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Sitios con leyenda: Rennes-le-Château

josep — Sun, 02 Aug 2009 15:38:21 +0000

Espectacular vista de la región, desde el pueblo

Es mucha ya la gente que ha oído hablar de este pequeño pueblo a caballo entre el país del Aude y el catalán Rosellón. Sin embargo, por mucho que hayas oído, hasta que no lo visitas no te puedes hacer una idea de lo que realmente encierra este misterioso lugar.
Rennes-le-Château, como pueblo, es muy pequeño, pero te puedes pasar tranquilamente todo el día en él y aún te quedarán ganas de volver otro día.

Imagen del cura párroco Bérenguer Sauniére

La primera vez que supe de este pueblo fue por un libro de bolsillo, en francés, que se titulaba “Le Tresor Maldite”, escrito por un tal Gérard de Sede. En el libro explicaba la extraña historia de un párroco del pueblo que, de repente, empezó a gastar considerables sumas de dinero en restaurar la iglesia, prácticamente arruinada tras más de 800 años de existencia sin apenas mantenimiento.
Posteriormente saldría otro libro que ha sido un “best-seller” hablando del mismo tema, “El Enigma Sagrado”, escrito por unos periodistas ingleses.
La saga bibliográfica no terminiaría aquí, ni mucho menos, continuando con otro libro de Gérard de Séde, este también se editó en español, bajo el título de “El misterio de Rennes-le-Château”, un libro titualdo “La Tumba de Dios”, escrito por unos periodistas de la BBC que terminaron haciendo un largo documental sobre el tema y, después de múltiples libros por otros autores, terminaría, de momento, la saga con la edición del libro y la película basada en el mismo, de Dan Brown, “El Código Da Vinci”.

Que un pequeño pueblecito de poco más de 100 habitantes haya sido capaz de generar tanta literatura, será que algo debe tener.
En efecto, el pueblo es conocido por múltiples leyendas de tesoros, que han generado gran cantidad de mitos relacionados con los mismos.

El primer asentamiento importante que hubo en la zona fue en la época de los romanos, cuando descubrieron que la zona era rica en yacimientos de oro y de plata, llegando a crear aquí un centro de producción de moneda. Evidentemente, la primera leyenda surge de la posibilidad de que haya algún tesoro procedente de esa época.

Pilastra de la época visigótica que servía de base del altar

Después de los romanos llegaron los visigodos, que quedaron encantados con el lugar y fundaron aquí su primera capital del reino, que entonces se llamaba Rhedae. En ella tenía establecida su capital cuando Alarico, en el 410, saqueó Roma y se llevó todos los tesoros que encontró allí. Estos tesoros jamás han sido encontrados y, aunque Alarico moriría antes de regresar, mucha gente, incluso historiadores, supone que terminaron en este lugar, dando paso de esta forma a la segunda leyenda de tesoros.

En la época de los romanos, fueron muchos los judíos que, deportados, estuvieron trabajando en los yacimientos mineros de aquellos. Una de las leyendas cuenta que, entre los judíos que fueron traídos aquí, figuraba Mª Magdalena. De hecho la iglesia del pueblo está dedicada a ella. Según esta leyenda, Mª Magdalena estaba embarazada de Jesús y fue aquí donde dio a luz. Uno de sus descendientes, el auténtico portador de la sangre de Jesús (la Sang Rial o San Grial), emparentaría posteriormente con uno de los reyes visigodos de Rhedae, dando así nacimiento a los reyes Merovingios. Esto daría lugar a la tercera leyenda, que es la de que el hijo de Jesús estaría enterrado en esta tierra, siendo ésta la que conserva el “San Grial”.

Durante la edad media, los caballeros de la Orden del Temple construyeron un asentamiento muy cerca del pueblo. Desde el asentamiento realizaron diversas excavaciones, quizás buscando los antiguos yacimiento de oro y plata que habían explotado los romanos. Nunca dejaron acercarse a nadie a las excavaciones que no perteneciese a la orden. Estas excavaciones, que tan secretamente llevaron, han despertado, como mínimo, dos leyendas más.
Una de ellas explica que lo que hicieron fue reproducir los túneles que habían descubierto en Jerusalem para trasladar aquí todas las reliquias que habían encontrado allí, entre las cuales se encontraría la copa de la última cena de Jesús (otro San Grial).
La otra explica que lo que trasladaron aquí fue el cuerpo de Jesús que, evidentemente, también habrían encontrado en Jerusalem.

La tumba de Sauniére en el cementerio del pueblo

Finalmente, sea cual sea el tesoro que pueda existir en Rennés-le-Châteu, parece ser que quién habría encontrado, realmente, un tesoro sería el cura párroco, llamado Bérenguer Sauniére, que siendo un pobre cura de pueblo construyó, al parecer, a sus expensas, una preciosa iglesia, una impresionante torre medieval, amuralló parcialmente el pueblo y en su interior edificó una preciosa casa llamada “Villa Bethania” adecuó unos magníficos jardines. Lo que se desconoce es la naturaleza del tesoro que encontró.

La visita al pueblo pasa, indefectiblemente, por su iglesia, que contiene un simbolismo muy especial y poco o nada habitual en iglesias normales, una visita al museo dedicado al párroco, que contiene reliquias de épocas y culturas pasadas, la mayoría de ellas encontradas por el cura, y, como no, recorrer los jardines, la muralla y visitar la torre medieval, dedicada a Magdalena y que se llama precisamente “Torre Magdala”.

Vista exterior de las murallas y la Torre Magdala

Uno de los últimos libros que ha aparecido se llama “El Enigma Magdalena” de Christian Arizza Conte:

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Paris la Nuit

josep — Sat, 27 Jun 2009 18:35:44 +0000

Paris La Nuit, desde la Torre Eiffel

“Paris la Nuit”, esta expresión tan evocadora que nos transporta a un mundo lleno de fantasía, magia, misterio, diversión sin límites, el caviar con champagne, el cabaret, en definitiva “La vie en rose”.

Si París nos ofrece infinidad de motivos para visitarla, de noche se transforma y se convierte en otra ciudad, en otro París, en el tan invocado “Paris la Nuit”.
Como dijo Hemingway: “Si tienes las suerte de haber vivido de joven en París, entonces durante el resto de tu vida ella estará contigo, porque París es una fiesta.”.
Pero no es necesario vivir en París, no importa el motivo del viaje, turismo, placer, cultura, negocios, escapada, cualquiera sirve para poder adentrarse en el mundo mágico y especial que nos ofrece la ciudad por la noche.
Cuando medio mundo duerme, París es bullicio, puedes elegir lo que más te guste, encontrarás de todo.

Renoir, maison fournaise

Se puede empezar, como no, con una cena y para ello podemos elegir para todos los gustos y bolsillos, desde una cena con guirnaldas, acordeón y pistas de baile, mientras degustas la cocina tradicional parisina al aire libre junto al Marne, en las terrazas que inmortalizó Renoir y que han conservado todo su encanto, o en los tradicionales Bistrots, porque un bistrot parisino es todo un poema, una buena carta de vinos, una comida tradicional a la vez sencilla y completa, un servicio cordial y directo, una decoración de paredes, cortinas y carpintería sobrias y un precio razonable, todo ello en un ambiente siempre alegre, o en las vinotecas y champagnerias que nos ofrecen sus cartas especiales de vinos, normalmente de producción limitada, acompañada de ricos quesos y embutidos, o, porqué no, cenar de menú en medio de una decoración cálida con aspecto de tienda de pueblo, grandes mesas de madera donde se sirve sin ceremonias, entre productos de la tierra, en las estanterías y pan de pueblo en los bufés, vino, especias, aceite de oliva, mermeladas, tartas y pasteles caseros.

París, alta gastronomía

Pero si lo que nos gusta es la alta gastronomía, estamos en el lugar ideal, donde nombres prestigiosos elevan la gastronomía al nivel de 8º arte, todos los grandes chefs de la cocina francesa tienen un restaurante en París: recreación de los platos tradicionales, fusión de especias saladas y dulces, innovación y originalidad nos esperan en estas mesas famosas.
Una vez hemos satisfecho el sistema digestivo, es el momento para ir al encuentro de nuevas sensaciones, desde el inolvidable espectáculo del cabaret francés, con “Le Moulin Rouge”, “Lido”, “La Belle Epoque”, “Folies Pigalle”, y un interminable número de ellos en Montmartre, Les Champs Elysées o en otros rincones de este París noctámbulo y divertido, hasta la vibrante o relajante música de los Clubs de Jazz, como el Bilboquet, el Melody Blues, Le Caveau de la Huchette o Le Petit Journal Montparnasse, entre otros.

Vip Room, donde antes se encontraba la Scala

Si queremos más marcha, como no, en alguna de las espectaculares o insólitas discotecas que llenan de sonido y color los más diversos rincones de la gran ciudad. Encontraremos discotecas clásicas, como Le Memphis, Le Rive Gauche o Duplex, para todas las edades, como La Coupole, Back-Up o Club 79, insólitas, como El Globo, La Taverne Medievale o Le Queen, elitistas, como Madam, Paris-Paris o Regine’s, ineludibles, como Vip Room, donde estaba antes La Scala, La Cashba o Rex Club y, como no, para Gays y Lesbianas, como Le Club 18, L’Insolite o Le tango.
Finalmente, para los más incansables, la noche de París nos ofrece gran cantidad de Piano-Bar, Cafés-Tehatre, Karaokes, el “Bateau Six Huit”, para divertirse sobre las aguas del Sena, cafés de copas temáticos, Pubs, y lugares donde se reunen la gente más chic o famosa para tomar una copa, que van cambiando “según la onda”, pero que siempre llevan la firma de grandes maestros del diseño.
Y si todavía no tienes sueño cuando se acerca el amanecer, en los «after» podrás acabar la noche con ritmo y, aunque son lugares que no aparecen en las programaciones fijas, pregunta a tus amigos parisinos o al camarero, ellos sabrán decirte dónde continúa la fiesta…

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Viaja a París en este Voo Paris. No te arrepentirás

Museo Picasso de Antibes

josep — Fri, 26 Jun 2009 13:51:30 +0000

Museo Picasso de Antibes al atardecer

Si, cuando hablábamos de la Costa Azul, de su historia y cultura, se quedó en el tintero la mención a esta joya situada en Antibes fue porque el Museo Picasso merece, por sí solo, una entrada especial.
Situado en un marco incomparable, el Castillo Grimaldi, las obras del genial maestro fueron especialmente diseñadas para ocupar su sitio en este edificio “aquí no sólo voy a pintar para mi, voy a decorar el museo”.

Ubicado en un castillo del s. XII, propiedad de la familia Grimaldi desde 1385 y su residencia hasta 1608 en que el edificio pasa a ser propiedad de la Corona, el Museo Picasso de Antibes es un lugar muy especial. Después de haber sido sede del Gobernador, Ayuntamiento y Cuartel del Ejército a lo largo de su historia desde el paso a la Corona, en 1924 el castillo se encontraba en un estado ruinoso y abandonado, cuando se tomó la decisión de convertirlo en Museo de Arqueología. Así el año 1925 el ayuntamiento de Antibes compra al estado el edificio por 80.000 Francos.

Pablo Ruiz Picasso

Fue en 1946 que Picasso empezó a compartir su residencia entre París y Golfe-Juan cuando se quejó a su amigo Romual Dor de la Souchère de la falta de espacio para poder pintar. Éste, que era el conservador del Museo de Arqueología, le ofreció trasladar sus talleres de pintura a los espacios libres que había en el inmenso edificio. Al visitar el castillo para preparar el traslado fue cuando, entusiasmado, pronunció la frase antes mencionada, según consta en el libro escrito por la compañera del artista en ese momento Françoise Guilot (Vivre avec Picasso, éditions Calmann-Lévy, 1965).
Entre septiembre y octubre de ese año, el artista, pintó veintidós paneles para el palacio, 23 pinturas y 44 dibujos.
Entre las pinturas, las más célebres son: La Joie de vivre, Satyre, faune et centaure au trident, Le Gobeur d’oursins, La Femme aux oursins, Nature morte à la chouette et aux trois oursins y La Chèvre. Entre los dibujos los más conocidos son Suite Antipolis, les Têtes de faune y les Études pour une figure féminine.
El 22 de septiembre de 1947 se inaugura la Sala Picasso en el primer piso del Castillo.

Cerámica creada en el taller Madoura

El 7 de septiembre de 1948 se amplía la colección con la incorporación de 78 cerámicas que el artista había realizado en el taller Madoura de Vallauris, entre las que destacan Tanagra à l’amphore, Taureau debout, Chouette ovoïde, Échassier, Condor y Cabri couché.
La relación de Picasso con la cerámica había sido muy temprana, pero no fue hasta su visita a Vallauris en verano de 1946, que inicia un ciclo creativo con la misma que ya no le abandonaría nunca.
En el año 1949 se amplía la colección a nuevas salas, con motivo de una exposición de “Tapisseries Françaises” que se realiza en el museo y en 1950 se incorporan dos esculturas del artista: Tête de femme au chignon, creada en el año 1932 y Tête de femme aux grands yeux, creada entre 1931 y 1932.
En 1957 Picasso recibe el título de « Citoyen d’honneur de la ville d’Antibes » y es en 1966 que el Castillo se convierte en Museo Picasso, convirtiéndose Romual Dor en su primer conservador.

Escultura de Picasso en las terrazas del museo

En 1991 una donación de Jaqueline Picasso enriquece la colección con 4 pinturas, 10 dibujos, 2 cerámicas y 6 estampados.
Además de las salas y colecciones de Picasso, que el museo ha ido incrementando con constantes adquisiciones hasta un total de 275 que componen su patrimonio actual, también se pueden encontrar obras de otros importantes artistas, como Nicolas de Staël, Léger, Francis Picabia, Magnelli, Arman, César, Modigliani, Prassinos, Martial, Raysse, Yves Klein, Louis cane, David Hockney, Le Brocquy, Antonio Saura, Raynaud, Brassaï.Balthus, Valls.
También en las terrazas del castillo se pueden admirar esculturas de Joan Miró, Germain Richier, Bernard Pagès y de los hermanos Anne y Patrick Poirier, entre otros.

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Carcassonne la medieval

josep — Thu, 25 Jun 2009 11:30:49 +0000

Carcassonne, vista nocturna de la Cité

En Europa hay muchas poblaciones y ciudades que se pueden denominar como medievales por haber sabido mantener o recuperar algunos edificios o estructuras de ésa época, pero cuando hablamos de Carcassonne podríamos decir que no hablamos de una, si no de “La” Ciudad Medieval por excelencia.

Declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, La Cité, como denominan a la villa medieval encaramada en lo alto de una colina, dominando todo el valle, es la ciudad medieval más espectacular que se puede visitar. A sólo 180 kilómetros por autopista de la frontera española (por La Jonquera), este enclave ha visto pasar la historia del hombre desde hace 26 siglos, primero gala, después romana, visigótica, árabe, crsitiana y, finalmente, republicana.

Una de las fuentes de Carcassonne

Aunque Carcassonne también tiene su ciudad moderna, situada en la parte baja del valle, entre el rio Aude y el Canal du Midi, que nos ofrece todos los placeres y diversiones que cualquier ciudad nos puede ofertar, aumentados debido a la constante afluencia de turismo, durante todo el año.
Pero empecemos hablando de La Cité. La mires por donde la mires, cuando te acercas, bien por la autopista, bien desde la ciudad nueva o desde cualquier ángulo, sólo verla de lejos ya te pone la piel de gallina. Te impresiona tanto que no puedes resistir el impulso de acercarte más, aunque solo estuvieses de pasada por la zona.
Cuando llegas a las majestuosas puertas de entrada y sus espectaculares “ramparts” (caminos entre murallas), entre los dos círculos de murallas que la abrazan, ya te queda claro que algo tan grande no es para estar solo un rato, ten por seguro que te va a atrapar, vas a volver.

Carcassonne, les ramparts

Una vez dentro las sensaciones se van incrementando a cada paso, sus calles empinadas pero fáciles de recorrer, sus plazas, cada una con su encanto particular y especial, sus terrazas, la basílica de Saint-Nazaire, al más puro estilo gótico, su Chateau Comtal (castillo condal), los comercios y restaurantes, totalmente ambientados, las galerías de arte, sus majestuosos hoteles de aire medievalesco, disfrutar de su comida típica, como el “cassoulet”, regada con uno de los excelentes vinos de la zona, o, simplemente, de una fresca cerveza en una de las múltiples terrazas que encontrarás, pasear mientras paladeas alguno de los múltiples dulces que son tan tradicionales, o sentir como un escalofrío recorre tu cuerpo mientras visitas el “Musée de l’Inquisition”.
Si encima de todo esto coincidimos en que vamos en verano, sus múltiples festivales nos van a maravillar, haciendo nuestras delícias en cualquiera de sus variedades:

cartel anunciador del espectáculo de OC

Festival des 2 Cités. Un prestigioso festival que este año inicia un nuevo ciclo uniendo dos festivales que anteriormente se celebraban por separado (Festival de la Cité y Festival de la Bastide). Incluido en la prestigiosa lista de “France Festivals” como uno de los más importantes del país, se celebra entre el 4 y el 31 de julio y, cada día, hay celebraciones distintas, hasta un total de 89 espectáculos (Opera, Baile, Teatro, Música clásica, Música francesa e internacional), 71 de ellos gratuitos.
La ciudad en llamas. La noche del 14 de julio, coincidiendo con la fiesta nacional francesa, el espectáculo piro musical que hace arder la ciudad es presenciado por más de 700.000 personas repartidas a todo lo largo de la ribera del río Aude. A partir de las 22:30 horas y durante más de 25 minutos se puede admirar un incendio en azul, blanco, amarillo, verde, rojo, dorado y un grandioso ramillete final. Más de 1.200 impactos en 6 segundos sobre 600 metros de fachada.
Luz y sonido. Oc los Cátaros, la Cruzada. Carcasona presenta el nuevo espectáculo «CÁTAROS – La Cruzada – Episodio 1 – 1209». A través de este testimonio, el grupo OC trata con imágenes y músicas uno de los episodios más trágicos sufridos por Occitania: la Cruzada contra los albigenses. Este espectáculo de «Luz y Sonido» para el gran público evoca el imaginario y el sueño occitano. Las representaciones serán del 7 al 16 de agosto a las 21,30 en el teatro Jean Deschamps. Se pueden realizar reservas anticipadas en el teléfono: +33 (0)4 68 11 59 15. El precio de las entradas es de 5 €, con entrada gratuita para los menores de 12 años.
Semana Española. Durante la última semana del mes de agosto, Carcassonne se viste de española, con espectáculos, entretenimientos, conciertos, bailes y especialidades gastronómicas que hacen disfrutar a los visitantes y, en especial, a los españoles que se sienten “como en casa”.

Qué decir de la ciudad nueva, con una amplia variedad de alojamientos, desde hoteles de lujo o con encanto, casas de turismo rural, albergues o cámpings para los amantes de este estilo de viajar, respondiendo a todos los bolsillos, la ciudad acoge a sus visitantes ofreciéndoles una amplia gama de opciones y actividades:

Visitar la historia. Aparte de la Cité, la ciudad también tiene historia, como se puede comprobar visitando La Bastide Saint-Louis. De hecho, el nombre corresponde al pequeño pueblecito que nació en el año 1262 en la márgen izquierda del río Aude y que se corresponde con el casco antiguo de la ciudad, que también fue amurallada durante la edad media. Se pueden hacer visitas guiadas, incluido en castellano, durante todo el año.
El Canal du Midi. Obra excepcional de Pierre-Paul Riquet realizada en el siglo XVII y desviado por Carcasona en 1777-1798, está inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO desde 1996. El actual puerto de Carcassonne fue inaugurado el 31 de mayo de 1810.
El Jardín André Chénier. La historia de este jardín que da oxígeno a la ciudad es bien interesante, teniendo su orígen en la construcción de una plaza para conmemorar el regreso de Luis XVI tras la abdicación de Napoleón, en el año 1814. Tras sucesivas modificaciones a lo largo del tiempo, se ha convertido en un referente de la nueva ciudad.

Le cassoulet

La gastronomía. En el cruce de las influencias culinarias del Mediterráneo (pescado, moluscos, crustáceos), del Macizo Central (salazones, caza, trucha), y de la opulenta Gasconia (foie gras, confits), esta región ofrece una panoplia de platos asombrosamente variados : los patés de hígado de oca o de pato; ensalada de alcachofa al foie seco; el “cassoulet” (alubias, pellejo y carne de cerdo, salchichas y confits de oca o de pato); la pepitoria con alubias o habas; los estofados o raguts de caza al vino de Corbières o de Minervois; los caracoles a la Languedoc (con cebolla, jamón, tomates y perejil); la Bourride de Bages; las sopas bouillabaisses; las tortas con chicharrones o ligeramente anisadas o el flan de San Juan de Minervois (moscatel de San Juan, miel de Corbières y huevos). En cuanto a las especialidades de Carcassonne son: Morcillo de cerdo, Confit de molleja de ave, Confit de oca y de pato, Petits carcassonnais, Chocolates de la ciudadela, Pavés de la ciudadela, Grés de la ciudadela y el Briques de la ciudadela.
Los vinos del Languedoc (AOC). Son llamados como “los vinos que hablan”. Tintos, blancos, rosados, efervescentes, los AOC del Languedoc declinan su identidad en cualquier color y destellan deslumbrantes. Una gama que dibuja los paisajes del Languedoc y que subraya su carácter único. Cabardés, Corbières, Fitou, Limoux, Malepère y Minervois son las denominaciones originales que ofrecen sus extensos viñedos. Nombres que aplauden al viento, evocan las laderas doradas por el sol, los lechos de los ríos y las piedras secas de las terrazas, exhalan las brumas marinas y los perfumes de los secadales salvajes. El hombre ha trabajado, dominando esta naturaleza generosa para dar a ver y a beber los muy nobles vinos del país. Vinos que tienen el acento de los vientos dominantes, que tienen sabrosas expresiones, maravillosamente lugareñas, vinos que hablan del Languedoc y la lengua de oc.
Turismo y Discapacidad. Gracias al distintivo francés “Turismo y Discapacidad”, las personas con discapacidad pueden acceder a una información fiable, homogénea y objetiva sobre las condiciones de accesibilidad de los lugares e instalaciones turísticos, una información adaptada a los cuatro grandes tipos de discapacidad (motriz, visual, auditiva y mental). La Oficina de Turismo de Carcasona ha obtenido los distintivos: discapacidad motriz, discapacidad mental y discapacidad auditiva. La Oficina Municipal de Turismo de Carcasona trabaja desde 2006 para obtener el distintivo “Turismo y Discapacidad” y poder garantizar a sus clientes una acogida de calidad y unas instalaciones accesibles.

Por último cabe reseñar las visitas que se pueden realizar por los alrededores de Carcassonne, como “Los ocho circuitos de la margarita cátara” que invitan a seguir itinerarios turísticos (de 50 a 200 km) con Carcasona como punto de partida y retorno. Cada ruta está asociada a un pétalo de la Margarita Cátara. Se puede obtener más información sobre estas rutas en la asociación “Tourisme et Loisirs”. También se pueden realizar visitas guiadas en Bus, o el sendero “Pèiras e vinhas”, de piedras y viñas.

Carcassonne, vista aérea de la Cité

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La Costa Azul

josep — Wed, 24 Jun 2009 17:01:32 +0000

Costa Azul. Niza al atardecer

Si hablamos de playas, en Francia, hay un lugar que sobresale de los demás por su excelencia y atractivo turísitico y este lugar es, como no, la Costa Azul (Côte d’Azur), con sus más de 10 millones de turistas al año.

Desde el delta del Ródano hasta Niza, la Costa Azul, está llena de lugares espectaculares, como la propia ciudad de Niza, Cannes, Saint Tropez, Marsella o el Cap d’Antibes.

La espectacular península del Cap d'Antibes

Formando parte de una de las regiones más atractivas de Francia, Provence-Alpes-Côte d’Azur, podemos disfrutar de magníficos días de playa para dorarnos al sol, parques naturales para los amantes de la naturaleza, arte o historia para los amantes de la cultura, una rica gastronomía local, acompañada de buenos vinos con denominación de origen para los más sibaritas, deportes de todo tipo para los más aventureros, festivales y fiestas para los más marchosos o, para los que buscan paz y tranquilidad, relajación total en balnearios rodeados de todo tipo de comodidades.

Playas en Saint Raphaël

Para dorarse al sol a una agradable temperatura, acompañada de suaves brisas, no hay nada como las playas del Mediterráneo, con su azul oscuro, que torna turquesa al penetrar en sus hermosas calas, desde las Bouches-du-Rhône hasta la península de Giens, pasando por las inmensas playas de La Camarga, las calas del corazón de la Côte d’Azur y del macizo de Calanques, o los 90 Km. de playas entre Saint-Cyr-sur-Mer y Saint Raphaël.
Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de grandes espacios, como el Mont Ventoux, que con sus 1912 m. es llamado el “gigante de Provenza”, o la Corniche Esterel, todavía salvaje, cubierta de inmensos bosques, cuyo apelativo es el de “corniche d’or”, evocando el esplendor del metal que producen sus altos acantilados,

Cala en la Cornisa de Esterel o Corniche d'Or

o La Meije, imponente macizo de rocas y nieves, misterioso en invierno y luminoso en verano, al cual se accede tomando el teleférico de los glaciares de Meije a La Grave (1450 m. – 3200 m.). O que mejor que disfrutar de los tres parques naturales de la región, el de La Camarga, el de Ecrins, o el de Verdon. Y, porqué no, visitar los espectaculares jardines de Domaine du Rayol, o el Jardín Etnobotánico del Priorato de Salagón o el Jardín Alpino de Lautaret. Finalmente disfrutar de los hermosos e inmensos campos de Lavanda tan famosos de la Provenza.

Luces en Marsella de noche

Para los amantes de la cultura, podemos empezar por visitar la capital de la pintura, Aix-en-Provence, cuna de Cézanne, continuar con las ciudades romanas de Arlés, cuyos monumentos están catalogados por la UNESCO y Fréjus, fundada sobre una roca que domina la llanura de Argens, siguiendo con las Fortificaciones de Briançon o las de la ensenada de Toulon, para terminar en la Abadía de Thoronet, fundada por los monjes cirtencenses en el s. XII, auténtica joya del románico provenzal y la Basílica de Notre Dame de La Garde, lugar de devoción y símbolo para todos los marselleses, la “Bonne Mère” domina Marsella a 154 m de altitud con espectaculares vistas.
Los más deportistas pueden disfrutar de todo lo que puedan imaginar, desde senderismo, hasta la vela, pasando por el cicloturismo, el submarinismo, las aguas bravas, la pesca, la escalada o los deportes aéreos, entre otros.
Para los amantes de la buena mesa nada como contar con una amplia gama de productos locales, desde el cordero y el toro hasta la fruta confitada de Apt, pasando por los “calissons”, los “berlingots”, los quesos, las verduras o la charcutería, entre otros. O los excelentes vinos con denominación de origen, como los de Cassis, Côteaux Varois o las Côtes de de Ventoux y, para abrir apetito no hay nada como un Pastis, auténtico ritual de la región.

Todo el glamour de Cannes

Pero también las ciudades nos ofrecen excelentes oportunidades de diversión, empezando por Niza, cuyo eslógan reza “52 semanas en Niza, todos los días son un gran día”, o Marsella, con sus 26 siglos de existencia, viva, actual, moderna y abierta, Saint Tropez, capital por excelencia de la Costa Azul, pequeño pueblecito de pescadores que se hizo famoso gracias a Brigitte Bardot, convirtiéndose de repente en el principal destino turístico de cientos de famosos. Sin olvidarnos, por supuesto, de Saint Raphaël, que acogió, entre otros residentes ilustres, a Picaso, Saint-Exupéry, Apollinaire o Ziem. Y no podemos dejar de hablar de las ciudades sin hablar de la cinematográfica Cannes, con todo su “glamour” y sus edificios emblemáticos y espectaculares.

Campos de Lavanda en Provenza

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Castillos: Salses

josep — Tue, 23 Jun 2009 14:43:03 +0000

Vista aérea del castillo de Salses

Francia es un paraiso para los amantes de los castillos, pero si hay alguno que merece especial mención es el de Salses, antigua fortaleza que servía para defender la frontera de España con Francia antes de la guerra de los 30 años y la firma del Tratado del Pirineo el 7 de noviembre de 1659, que transfería la comarca catalana del Rosselló a Francia y, con ella, el castillo de Salses.

La historia del castillo se inicia con los Reyes Católicos.

Vista parcial del foso y la primera puerta de acceso

El rey Fernando manda construir el castillo-fortaleza sobre las ruinas del antiguo castillo medieval, arrasado por los franceses. Para ello encarga el proyecto al arquitecto castellano Francisco Ramírez, el cual se inspiró en los castillos castellanos, dotándolo de todas las modernidades de la época, especialmente para resistir ataques de artillería, con lo que ordenó su contrucción a un nivel inferior al del terreno circundante y realizó toda la construcción en formas redondas para ayudar a repeler los disparos artilleros.
Precisamente debido a su altura por debajo del nivel del mar, para rellanar su foso, habían canalizado el agua desde el contiguo lago de Leucate o de Salses.

Detalle de los arcos interiores que rodean el patio de armas

El período de su construcción fue exageradamente corto, por la época, las obras se iniciaron en 1497 y finalizaron solo 7 años despues, en 1504, eso da una idea de la urgencia real, que para ello no escatimó medios ni recursos.
Una visita guiada por sus instalaciones, actualmente convertidas en museo, no dejan de sorprendernos con detalles que dan cuenta de la imaginación y estrategia militar de los arquitectos militares de la época.
Por ejemplo su sistema defensivo interior estaba dividido en tres líneas de defensa concéntricas. La primera línea exterior la constituían los fosos y las murallas, una segunda línea interior y, finalmente el centro de la fortaleza, donde tenían su residencia los señores del castillo, rodeados de todas las comodidades de la época.
Para traspasar esta última línea, había que pasar un pequeño entramado de escaleras que subían y bajaban en pequeños tramos de escalones más altos de lo normal, con pasadizos estrechos, al final de los cuales estaban las arpilleras que los defendían desde el interior. El motivo de estos pasillos y escaleras era forzar a los posibles atacantes a entrar de uno en uno, lo que los hacía facilmente vulnerables a los disparos desde las arpilleras encallando el paso de los que seguían, pero además, al estar construído en pequeños tramos de escalones muy altos, obligaba también a entrar sin armadura en la parte de las piernas, pues no hubiesen podido doblar las rodillas lo suficiente, con lo que eran blanco fácil para los defensores.
La fortaleza podía albergar con toda comodidad 1500 hombres y 300 caballos, con recursos suficientes para resistir un largo asedio.

Vista general del patio de armas

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